中澳沙漠大穿越之四：乌鲁鲁日出震撼人心

乌鲁鲁日出震撼人心。本图及以下配图均为手机拍摄。

全队五点出发，从沙漠风帆酒店奔赴16公里外的乌鲁鲁脚下。

　　图文：蔡英元

　　新浪户外8月28日乌鲁鲁讯(蔡英元) 住在沙漠风帆酒店的一夜，我整夜未眠，因为在此有付费WIFI，继续往前除了一晚的汽车旅店，全是就地露营。所以我要抓住这可以和“人间”联系的一晚，把图文甚至视频信息整理好，发布和电邮到互联网上。事先没想到这家酒店的装饰风格如此独特，房间宽大，卧具舒适，楼下就有一个碧蓝的温水泳池，由于工作我就只能看看解馋了。

　　上网、码字忙到5点，到大床上躺了会儿，室友陈瑞军的闹钟上到5点半。因为必须赶早前往艾尔斯岩，拍摄日出，参观土著文化中心。日出不等人，没有人迟到。8月28日一早，行驶16公里左右，我们来到巨岩脚下，但是没有停顿，要迅速赶往日出的一侧，那里是拍摄红色巨岩在朝阳下光影变化的最好地点。在Nanson先生这样的科学家眼中，这不过是一块巨大壮美的单体砂岩，形成于澳大利亚独特的地理结构和地貌变化，而在土著人眼中，这块“图腾”上的每一个印记都是神谕，每一个皱褶都有传说。而在我这样的游客眼中，这块巨岩在晨曦中是如此惊心之美，巨大石块的斑驳脱落，形成了一个震撼人心的“天眼”，而我就这样坦荡接受这这只眼睛的注视。

　　昨晚，乌鲁鲁当地管理机构给我们媒体一行开会，要求我们只能在制定范围拍摄，不能随意拍摄并发表乌鲁鲁的某些部分。我们慎重地在厚厚一沓文件上签字，既然当地如此尊重土著人的要求，我们作为来客，只能客随主便。

　　土著人早在两万多年前就来到这片干旱而荒凉的土地，在一望无际的内陆大平原上，邂逅了兀自耸立在地平线上的乌鲁鲁。我们一行来到岩体下徒步了一段，听爱游澳洲的李靖女士讲述这块岩石的神秘传说。我的心情，是顶礼膜拜的。从万年前土著人的视角看待这块周长8公里，高度348米的壮美岩山，是我一路上的心态。震撼，至少是古人和今人共同和共通的一种心态。造物主是伟大的，我们从哪里来，要到哪里去。在这样一块仅仅3成显露于地面的砂岩面前，我感到自己的渺小。人类的生命，无法和巨岩相提并论。人生百年如同白驹过隙，我们没有理由不去尊重神秘莫测的自然。白人殖民者一百多年前因首次来到和目睹，而把它命名为艾尔斯岩。这种做法可以理解，但也显出些自以为是。现在土著人正在积极争取用历史上的“乌鲁鲁”来统一用名。我在参观了土著人的文化中心后，更加支持他们的这一倡议。

　　澳大利亚的每一座山和每一条河，往往在相邻的地域上有不同的命名。这是由于不同的欧洲探险家在各自的探索和发现中，给山脉和河流起了不同的名字。姑且不论这种命名不利于地理上的辨识度，仅仅从这些自以为是的态度上，也是值得反省的。此处并非无主之地，对待这些亘古久远的鬼斧神工，我们不能用一种给新生儿命名的自大态度，来恣意个人的意志。当时的土著人或许确实不掌握工业社会的先进科技，但是那种对待天地的虔诚态度，却是值得所有现代人借鉴的。

　　如果我们继续自视为大自然的主人，用工业革命以来的那种轻狂自大，盲目从自然中攫取资源以支撑物质生活的欲望，并鼓吹这种竭泽而渔的所谓现代生活，只会越来越站到大自然的对面，甚至成为它的敌人。许多土著人不愿住进澳大利亚政府建造的现代化居所，而愿意露宿在山林间，仰视星空而安眠每个夜晚。这是一种有趣的生活态度。究竟什么样的生活状态更为幸福？幸福和碳排放成正比吗？吹着空调、开着汽车就比风餐露宿幸福？这些问题，是我在乌鲁鲁脚下的感触。或许，我们应该在下面的话题上达成共识，那就是土著人那种敬天乐土的生活方式，对这个星球的伤害接近于无，而和美国的、中国的生活方式相比，幸福感未必会有所悬殊。

　　当然，人类生活方式的转变是不可逆的趋势，鼓励回归到原始的物质生活状态，无异于痴人说梦。但是我们确实应该反思，如何和这个世界融洽相处，如何确保人类自身的长久发展，哪怕是，如何从生活点滴做起，多一些环保意识，少一些碳排放。

日出时间很短，乌鲁鲁上光影变幻，很是好看。

岩体细部。

走近乌鲁鲁脚下。

岩体上的每条皱褶和变化，都有神奇的传说。

从乌鲁鲁脚下的步道仰视岩顶。

依依不舍离开乌鲁鲁。

今年72岁的Gerald Nanson教授听说我整夜未眠，特意要求驾驶，以便我途中休息。

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