澳大利亚红土内陆体验首日：奔赴帝王谷

    Ellery creek big hole，顾名思义，是一Ellery溪流汇聚而成的深潭。驱车到附近一看，雄伟的峡壁对峙，其间一汪碧水，像是两扇屏风立在绿宝石的镜面上。(本图及以下均为手机拍摄)

Ormiston峡谷岸边生长着巨大的淡灰色桉树，有着成片的细密白沙滩，红色的悬崖峡壁与之对比强烈。

一只雌性有孕的岩袋鼠，性格温顺，这种小型袋鼠由于遇到狐狸等外来物种已经日渐稀少。

　　Glen Helen这处峡谷就更为传奇，此处植被茂密，水中芦苇丛生，水上飞鸟翩跹。大片的桉树既可以长在崖壁，也可以生长在水中。

　　建成于1927年的旅店Glen Helen resort，以前这里相当于“驿站”，现在专门为游客提供餐饮、住宿、向导和直升机观光等服务。

　　从远处眺望地球上最大的陨石坑之一，Gosses Bluff。一亿多年前的某天，一颗直径约600米的陨石撞击地球，形成当时直径达20公里的环形山。

　　作者：蔡英元

　　为什么我会在这条路上？行驶在沙尘滚滚的石子路上，我忽然想到了这个问题。如果不是因为从事户外媒体的工作，我可能正在理想国际大厦19层的办公室里忙活着。世界上的路有千条万条，人生的路也一样。行驶在澳洲内陆，对我来说，是一个必然中的偶然，我会尽量把这里的风土人情和户外印象带给大家，唯此才不辜负自己的这份工作。

　　很多人说我现在的工作是让人羡慕嫉妒恨的工作，对此我不否认。游走世界各地，体验不同寻常的户外运动项目和壮美的大自然，这是我梦寐以求的工作。但我不是游客，这份工作也有它的艰辛。就像现在，开了一天的颠簸路面和危险路段，10点入住帝王谷度假村，12点开完队务会，现在还想码字把一路的感受记录下来。因为明天一早还要准点出发。虽然没有网络，但是有笔记本，还有不愿欠文字债的工作欲望。

　　现在的时间是28日凌晨，我们27日早晨9点从爱丽斯泉出发，一路西行四百公里，要去参观Ellery creek big hole、Ormiston gorge和Glen Helen gorge三处峡谷及水源地，远观陨石山(Gosses Bluff)，夜抵帝王谷(Kings canyon)度假村入住。由于附近有澳大利亚中部的麦克唐纳山脉(MacDonnell Ranges)和土著人聚集地，所以澳大利亚政府在此设立了西麦克唐纳国家公园，有效保护了此地的生态环境。

　　Ellery creek big hole，顾名思义，是一Ellery溪流汇聚而成的深潭。驱车到附近一看，雄伟的峡壁对峙，其间一汪碧水，像是两扇屏风立在绿宝石的镜面上。作为一个公开水域的游泳爱好者，我不由眼馋于此景此水，如此澄澈的湖水，一看上去就让人生发出涤荡身心的渴望。可惜泳衣已经打包捆绑在越野车顶上。据随行的澳大利亚地理科学家Gerald Nanson教授介绍。这里的巨岩历史达14亿年之久，密度较大，难以渗水，因而成为天然的聚水之处。此谭常年深达12米，是附近绿洲雨水汇集而至。1982年，曾有一名法国游客在此溺亡，主要是由于湖水太凉。Gerald还介绍说，由于印度-澳大利亚板块和太平洋板块的对冲和挤压，澳大利亚自西往东，岩石历史越来越“年轻”。在西澳大利亚，有25亿年的岩石。澳大利亚的研究人员因而正在和加拿大科学家打着口水官司，关于澳-加两地上古岩石的历史孰更悠久。

　　Ormiston峡谷岸边生长着巨大的淡灰色桉树，有着成片的细密白沙滩，红色的悬崖峡壁与之对比强烈。地壳的剧烈运动把坚硬的岩石拉开裂缝，雨水和小溪如此就汇聚成湖泊，滋养着岸边的一应生灵，成为土著人的宜居之地。更为难得的，是我们就在峡谷湖边，发现了一只岩袋鼠。这只袋鼠个头不高，看起来非常温顺，可能是由于见多了好人的缘故，她静静坐在湖边，并不怕人。据一起出发的澳大利亚朋友说，岩袋鼠以前数目繁多，而现在由于欧洲人引进的狐狸等食肉动物的袭击，岩袋鼠这样的小型食草动物已经在大部分地区濒临灭绝。

　　Glen Helen这处峡谷就更为传奇，此处植被茂密，水中芦苇丛生，水上飞鸟翩跹。大片的桉树既可以长在崖壁，也可以生长在水中。这里曾因贴近Finke河，便于饮马和交通。自19世纪80年代后，这里一度成为“高速马道”，为澳大利亚中部的发展做出了贡献。我们沿着干涸的河床往Glen Helen resort走时，当地朋友告诉我，这家旅店最早建于1927年，以前这里相当于“驿站”，现在专门为游客提供餐饮、住宿、向导和直升机观光等服务。

　　说实话，我没想到在这块“红土中心”上，还有这么多壮美宜人的绿洲、峡谷和湖泊。而结下来的发现则更令人震撼。广袤的平原上忽然耸立起一堵红色的高墙，原来这就是地球上最大的陨石坑之一，Gosses Bluff。一亿多年前的某天，一颗直径约600米的陨石撞击地球，形成直径达20公里的环形山，即使经过亿万年沧海桑田，环形的砂岩山纷纷风化剥落，这处环形山依然有4公里的直径，也因此成为土著居民的神山。

　　一亿多年前撞击形成的沙尘是究竟如何笼罩澳洲这片天地的，不得而知。我只知道，11台车从红土和石子路上驶过，所泛起的沙尘也能遮天蔽日。多数路段上，只要稍微跟车近一些，我就根本看不见车头的路，只能依稀辨认着前车的行驶路线以资参考。晚上开车队队务会时，我主要提出两点建议：第一，国内来的驾驶者会习惯性往左偏，车左轮容易掉下路肩。而由于车道外侧沙土质地绵软，路边中间坚硬光滑，很容易导致车辆侧滑，所以不妨稍往中间靠，甚至向右侧借道，因为会车几率不大；第二，在视线不好的情况下，一定要用好手台通联，此处手机完全没有信号，除了手台我们别无方法联系，像这么多台车编队行驶，如果指令和信息不畅，可能会导致风险几率增大。

　　开完队务会，回到房间已经12点，明天八点还要驱车先去徒步帝王谷，然后再行驶300多公里抵达巨石艾尔斯岩所在的乌鲁鲁。夜里必须深度睡眠，以便明天继续安全驾驶！

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