L7SNEAKER:真正的大师,不需要被旁人理解

L7SNEAKER:真正的大师,不需要被旁人理解
2020年09月22日 09:21 新浪体育

  有人在水泥丛林中受困,

  有人在思维定式里迷失。

  也有人在盛名之下,被舆论驱赶得无所适从,

  但真正的大师,会这样吗?不会的。

  因为他们不需要过多的纷扰,

  甚至就连别人对他们的理解,

  也置若罔闻。

  在大概一周之前,借着THE CONVENI登陆国内的契机,备受关注的fragment design x Air Jordan 3终于在国内进行了发售。不过由于“公务缠身”这个听上去总是有些勉强的理由,笔者并没有在第一时间和大家分享有关这双热门联名球鞋的故事。

  但好在,藤原浩这个名字,对于球鞋以及潮流而言,如同一本书或一杯酒,时间往往能赋予人们对其更多的理解。所以,在fragment design x Air Jordan 3似乎稍微降温的此时,笔者觉得恰是写下这篇文字的好时候。

  关于fragment design x Air Jordan 3,它最初的现身可以追溯到2019年4月,藤原浩在香港出席Nike活动时,脚下便是一双带有闪电Logo的Air Jordan 3。只不过和最终市售版本的黑白配色不同,当时藤原浩本人脚下的Sample版本采用了白黑蓝的配色设计,可谓同此前大热的fragment design x Air Jordan 1一脉相承。

  藤原浩自己也曾说过海军蓝是自己的挚爱——

  “黑色看上去有凶恶之感,而白色又太过清新,这种海军蓝刚好处于这之间的感觉。”

  只不过,由于各种各样的原因,最终出现在Air Jordan 3上的,只留下了“凶恶”和“清新”,反倒没有了那一抹完美的蓝。

  (可点击图片查看大图)

  或许正如鞋身上泾渭分明的黑与白一样,人们对于fragment design x Air Jordan 3的评价,也在一定程度上呈现出非黑即白,两极分化的态势。有人说,这是“潮流教父”对于经典球鞋的重塑,它不仅代表着这个年代里最先锋的潮流视角,也同样会成为多年后众人回眸,对于2020年球鞋文化最重要的标签之一——

  这样的说法似乎不错,抛开黑白配色几乎百搭的穿搭属性不说,仅就Jordan Brand当今的联名对象,在THE TEN已成往事的背景下,真正的金字招牌仅存“仙人掌”与“小闪电”,况且娱乐圈风起云涌,Travis Scott的风潮能持续多久显然是未知数,反倒是fragment design始终在行业中屹立不倒;

  (可点击图片查看大图)

  也有人说,这不过是换个配色和加个Logo的小把戏,甚至将它形容为“盖章大师”的又一力作——这样的观点同样可以理解,如今的消费者已经不再满足仅仅是颜色变化与Logo组合的联名……

  但过于频繁的联名却在不小的程度上从创造力、设计周期以及成本等方面迫使fragment design这样的联名方并非每次合作都能满足消费者如此的需求,甚至就连藤原浩本人,也曾在采访中透露过“有些联名也是迫不得已”……

  尽管对于fragment design x Air Jordan 3,每一位消费者的心中都有着属于自己的评判。但实际上,至少在球鞋领域,藤原浩从来不会轻易为迎合市场需求而做出妥协,相比在产品上进行大张旗鼓的改变,以实现联名的效果,他所理解的联名,则更多是在选择、品味,以及理念上的输出。

  2001年,Nike与藤原浩的第一次携手,没有HTM,没有fragment design,有的只有通过纯色呈现的Air Terra Humara、Air Zoom Seismic、Air Max 120三款跑鞋。从那时起,在藤原浩的理解中,与Nike联名,他要带给的消费者的,并非对于Nike的颠覆,而是要将自己对于艺术和潮流的观点,通过Nike,加以展现。

  关于藤原浩在潮流领域的风起云涌,笔者不是专家,不敢各位读者面前班门弄斧,并且在我们此前的栏目中,对他在不同领域的成就也有过不少介绍。但仅就SNEAKER范畴来说,我们还是不难在他和Nike的合作中,却并不难发现其中的一些规律以及变化。

  2003年,藤原浩正式成立fragment design,在原本Electric Cottage闪电Logo的外面加上了一个圆圈,正式开启了之后将近20年里最具影响力的潮流设计工作室。而伴随着fragment design的成立,闪电Logo也开始逐渐成为了他与Nike联名产品上的标志性元素。

  而无论是2008年那款致敬四川的Tennis Classic,还是2009年那款因为藤原浩本人颇为喜爱,而在诞生14年后复刻并推出联名版本的Air Footscape,fragment design在鞋款的选择上,都带有鲜明的藤原浩个人烙印——选择自己钟爱的产品,无论新老,并且配合在他自己看来,最能够体现个人品味与产品特点的配色加以演绎。

  也就是在这样颇为个人化的思路下,fragment design在与Nike,以及Jordan Brand,甚至Converse的合作中,让不少产品从默默无闻,一跃成为经典,譬如那款在2004年诞生时几乎无人问津的Sock Dart,凭借fragment design版本的推出,在2015年几乎横扫全球,成为了一个时代的全民鞋款。

  至于笔者先前提到的fragment design x Air Jordan 1,则可谓是站在巨人肩膀上的杰作,况且藤原浩自己对于Air Jordan 1的喜爱本就众人皆知——在藤原浩年少时,他甚至还曾误将Dunk认作Air Jordan 1,进行了大量的购买……

  不过,由于fragment design x Nike的企划,基本都不会对于产品本身在结构与设计上进行修改,因此,一旦款式本身的选择颇为一般,或是配色并不讨喜或是和非联名原版款式差异不大,就可能难以得到市场的认可,甚至被消费者调侃为“盖章”,以形容产品在新意上的不足。

  那么,属于藤原浩的新意,如何在Nike产品上加以体现?HTM企划其实早已给出了答案。相比fragment design x Nike,HTM显然更具先锋色彩。对于HTM这个SNEAKER领域王牌组合的成立以及发展历程,这里笔者也没有必要过多赘述,我们还是从产品的演化来领悟品牌的思路。

  其实在HTM早期,其产品也是以Air Force 1、Air Woven、Air Footscape Woven这样的复古潮流款式为主,定位与fragment design x Nike是存在一定程度上的重合。但Sock Dart的构想,其实已经说明了在成立伊始,HTM就已经渴望去打破以往Nike在款式,甚至理念上的旧秩序。

  终于,在2010年年初诞生的那款HTM2 Run Boot TZ上,HTM实现了华丽的转型,他们不再拘泥于Nike过往的经典,而是要通过更具先驱思维的构想,打破潮流与运动之间看似顽强的隔阂。

  从在Kobe系列上的大胆尝试,再到Air Max Day企划里的各自为战,在进入到21世纪第二个十年后,HTM迸发出了比以往任何时候更旺盛的创造力。似乎在Tinker Hatfield、Mark Parker的配合下,藤原浩也得以更加大胆、更加自由地挥洒自己的球鞋范畴的灵感,而不需要背负太多fragment design那盛名下的“迫不得已”。

  说了这么多,其实希望告诉大家的,无外乎就是fragment design x Nike,本就是基于过往经典,根据藤原浩自己的品味,以及联名各方针对市场需求,而进行在配色上的调整。是升华还是“盖章”,完全取决于消费者自己的审美与领悟。

  而在HTM实现转型之后,这个Nike内部的特殊企划,相比fragment design x Nike具有更自由的发挥空间,也更能看出藤原浩在SNEAKER领域的新奇想法。

  文章最后,其实有必要特别一说,fragment design虽然是由藤原浩创立,但其实更应该被看作为一家云集众多先锋设计师的设计工作室。在很多时候,藤原浩所扮演的角色更偏重于艺术家与操盘手,而非设计者本身。

  在fragment design工作室,总共有21位成员,但大部分成员的工作模式较为自由,当工作室有重要项目时,这些兼职成员会根据自己的工作计划共同合作,而在没有自己参与的fragment design项目时,则会忙于自己的工作,大家熟知的仓石一树在fragment design中就是扮演着这样的角色。

  与此同时,fragment design的核心成员其实只有三人,除了藤原浩本人,Qoo与DJ Kojiro通常担任他的左膀右臂,前者的代表作便是fragment design Studio X SOPHNET。 X FYi Design,即著名的FsF合作企划,而后者则和藤原浩一样DJ出身,可谓志同道合。

  而除了fragment design内部的互相协调,平面设计师沟口基树、建筑师荒木信雄、视觉艺术家真锅大度、摄影师Neil Hartmann、香氛药剂师村上大介等等,这些在不同领域有所擅长的大师级人物,也都在fragment design,以及藤原浩的潮流道路上,扮演着重要角色。其中的精彩故事,有机会我们再和大家分享。

  可以说,

  fragment design成就的,

  不仅是藤原浩自己,

  更是一个暗潮汹涌的时代。

  而无论你是否喜欢,

  fragment design x Air Jordan 3这双球鞋,

  都会成为这个时代的注脚之一。

  (部分图片源自网络,版权归原作者所有)

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