大多数载着观光客到利物浦游览的大巴，都会遵照市政府的安排，停在ＡＬＢＥＲＴ船坞附近的大型停车场，游客下车后，走200米便可到达ｂｅａｔｌｅｓ　ｓｔｏｒｙ博物馆。但如果你想去安菲尔德，对不起，它不在地图上，请去汽车总站坐26路。

　　30年前，作为流行音乐界和足坛的两面旗帜，披头士乐队和利物浦足球俱乐部肯定没有想到：在30年后两者在这个城市的地位会悬殊至此。如今的利物浦，对外宣传的重点首推

“披头士之家”，大有用“ｈｏｍｅ　ｏｆ　ｂｅａｔｌｅｓ”取代其曾经响当当的“帝国之都（Ｃｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｍｐｉｒｅ）”名号的趋势。至于红军，则远没有我们想像的那般炙手可热。

　　在官方导游图上，利物浦以及埃弗顿俱乐部都仅用一个简单的箭头代替。而除ｂｅａｔｌｅｓ之外，　他们作了详细介绍的胜地还包括以举办双年展闻名的Ｔａｔｅ　Ｇａｌｌｅｒｙ，历史悠久的仿罗马建筑Ｓｔ．　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｈａｌｌ和Ｗａｌｋｅｒ　Ａｒｔ　Ｇａｌｌｅｒｙ，以画廊、商店、咖啡吧闻名的中产阶级集散地Ａｌｂｅｒｔ　Ｄｏｃｋ，购物天堂Ｑｕｅｅｎ　Ｓｑｕａｒｅ以及英国历史上最悠久的中国城。在这个城市所谓的精英们看来，利物浦不是国际一线大都会伦敦，没有包容和展示多元文化的必要和能力；利物浦也不是机油味儿极重的重工业区曼彻斯特，需要一项粗犷的运动来展示其男性化的风格。足球这玩意儿作为第一运动，就算是有名号的皇子皇孙，如果没有格外耀眼的战绩（比如20年间赢得10个联赛冠军，连续4年获得联赛杯冠军），那么其地位也就基本相当于嫔妃生的，永远达不到皇后嫡出的效果，在前来“朝拜”的外人面前，不是拿得出手的财富。想法虽然势利，但也不是没有道理。这座曾足以代表整个英帝国贵族气质、今天仍不甘心没落的城市，正努力挣扎着进行一场新世纪的文艺复兴，而足球的粗犷与激烈，又怎么能比已经符号化的ｂｅａｔｌｅｓ和厚重阴暗的画廊博物馆更有说服力？甚至它还不如每年4月在这里举行的全国大赛马会，或者小学校里那产于上世纪之初的古董课桌更有价值。

　　不过中国俗话说“皇帝疼长子，百姓爱幺儿”。什么文艺复兴，什么帝国之都，世界对利物浦的解读与利物浦人的生活无关，离开城市统治者和精英们的视线，走进安菲尔德，才能了解红军带给利物浦人的快乐。没有北京路宽，大概和五羊新城的东兴南差不多，坐落在类似于流花路的区域，这就是传说中的安菲尔德。去之前，朋友就警告说这里“乱”。狭窄的街道挤满了粗壮的英国男人，ｍａｔｃｈ　ｄａｙ的极度兴奋让他们脸上除了紧张已经看不出高兴了。身着荧光绿背心的警察以10米一个的频率分布于街道两侧，骑着高头大马的女警得意而轻松地在街道中心溜达，头顶上是盘旋的直升飞机。和任何一个足球场一样，安菲尔德的看台充斥着烟头、泥水和中指，只有在起伏跌宕蜿蜒缠绵如歌声般的“Ｆ－×－×－Ｋ”，“ｓ－ｈ－×－ｔ”，“ｌｉ－－ｖｅ－ｒｐｏ－－ｏｌ”响起时，才让人忆起原来这里还有所谓音乐的传统。

　　硕果仅存的ｂｅａｔｌｅｓ成员保罗·麦卡特尼已经成为英国的熊猫，大不列颠的国宝。但是对于利物浦人来说，那炫目的红与白才是真正的生命力，充满颠覆的愉悦。在ｇｏｏｇｌｅ中输入关键词“利物浦”，80％的搜索结果是与足球有关的信息。难怪当利物浦3比1完胜利兹后，响彻安菲尔德上空的并不是那约翰列侬们的声音，取而代之的是罗比·威廉斯呼天抢地的《Ｆｅｅｌ》。此时此刻，在这里，在安菲尔德，ｂｅａｔｌｅｓ，ｗｈｏ　ｃａｒｅｓ？