西临爱尔兰海，东倚默西河，英格兰西北部的默西塞德郡素以流行文化、艺术、音乐与演出引人注目，而该郡首府利物浦市，更因他们的甲壳虫乐队，利物浦和埃弗顿的默西塞德德比，及其个性鲜明的地域文化闻名于世。本期的休闲时光中，就让我们一同走进利物浦这个英国国家旅游局认定的最佳旅游城市吧。

　　德比，趣谈

　　英格兰西北部的默西塞德(Merseyside——郡名意译即：默西河之畔)、兰开夏和大曼彻斯特三郡是英国的足球重镇，不仅利物浦、曼联、埃弗顿、曼城这四大家族盘踞于此，布莱克本、布莱克浦、布里斯托尔、赫德斯菲尔德、博尔顿、普雷斯顿、伯恩利等许多老牌球队亦诞生在这片足球的沃土之上。

　　19世纪中期，现代足球运动于英国发轫，全英数百家足球俱乐部在此期间纷纷揭竿立庙，足球作为日益有闲的工人阶级的娱乐在不列颠岛上星火燎原，蔚然成风。在那个年头，一个城市里同时拥有两支职业球队是个怪诞的想法，利物浦市中原本只有埃弗顿一家俱乐部，俱乐部的前身是当地教会学校的足球队。成立初期，埃弗顿的主场一度漂泊不定，1885年，球队落户安菲尔德，但在1890-1891赛季埃弗顿夺得俱乐部历史上首个联赛锦标之后，当时的安菲尔德球场主利物浦市长霍尔丁决意将场租翻倍，埃弗顿董事会不愿对此水涨船高的“奸商”行为就范，于是决定自己盖一座球场，于是，在安菲尔德不远的一块荒地上，一座容量达1.2万人的新球场拔地而起。 

　　可那位市长大人也很倔，凭着手里的一座球场，他又花了500英镑从苏格兰拉来十几个球员，以城市为名，以兰开夏郡的代表色红色为球衣主色，打造起一支属于自己的俱乐部来——红军利物浦便是如此诞生的。今天两家俱乐部在谈到彼此间恩怨由来时往往各执一词，一个是有球队没球场便自己盖了座球场，一个是有球场没球队就自己组了支球队，红的坚持没有霍尔丁就没有埃弗顿，蓝的则只说场租逼得他们离开安菲尔德。此后的一个世纪，红蓝双雄并立，不仅给以后几十年里全球上下的同城拆伙现象树立了“模范榜样”，也给足球的世界里增添了一个用来定义同根相煎行为的词汇——“德比”。

　　英格兰足坛的“德比”无数，利物浦、曼彻斯特、伦敦等地都有这类能令双方球迷大动肝火的比赛，但真能引发万人空巷或“血流成河”的比赛其实也不多见，而在这为数不多的“死磕”中，利物浦和埃弗顿的相遇显然算是一号——此外也就仅有北伦敦阿森纳与热刺的德比能与之相提并论。不过，据说早期的默西塞德德比并没那么惨烈，甚至还被某些和平爱好者冠以过“友谊德比”之可爱名号。但从上世纪60年代开始，利物浦和埃弗顿之间关系开始恶化，当时被誉为利物浦一大传奇的香克利执教利物浦，将球队改造成了欧洲一流的强队，埃弗顿则没有遇到此等贵人，只能在一旁看得眼红。更悲剧的是，就在埃弗顿人于80年代逐步中兴，意欲向欧洲冠军杯发起最后冲刺之际，利物浦球迷便“恰逢其时”地在海瑟尔球场闹出了个人命官司，于是乎，欧洲足联一道禁令，埃弗顿眼看到手的冠军杯机会便浮云掉了。此后的埃弗顿人自然对利物浦恨之入骨，每逢德比，埃弗顿球迷便会在球场上大骂对方是“杀人犯”，将形容利物浦铁杆的“Kopites”(意为Kop看台的常住户)称作“Kop Shites”(这意思你懂的……)，利物浦的球迷也不示弱，回骂对方“怨妇”，“倒霉的饭桶”等等。  

　　更为戏剧性的是，利物浦的很多家庭在足球问题上是分裂的，经常有父辈支持一方，儿孙支持另一方，夫妻、兄弟姊妹各自支持不同的阵营的情况。利物浦主席摩尔斯的祖父就是埃弗顿的后台老板，而摩尔斯家族的成员也在不同的年代分别成为两家俱乐部的施主。从这个角度上来看，说默西塞德德比又是英格兰足坛最为拧巴的一个德比也不为过。

　　港口，记忆

　　去一个国际大都市旅游，自会有多种方便快捷的交通工具供你选择，但对于这个全英第二大深水海港，选择从水路抵达利物浦无疑会别有一番情趣。由于伯明翰、曼切斯特和利物浦相隔很近，因此经常被旅行社排到一条旅游线路上，如果你选择从曼彻斯特乘船来到利物浦，从一个老牌工业城市漂流到另一个工业城市，绝对会有种似曾相识的感觉。从默西河畔望去，古老的建筑和博物馆构建成的工业老城分外安详，临河开发的一些新项目又依稀让人联想到上海外滩。而要穿过这些零散的印象，深入探寻这个城市的昨日与今朝，阿尔伯特码头便是一个最好的起点。

　　午后的阿尔伯特码头街是一条通向往昔记忆的捷径，维多利亚时代的仓库在慵懒的阳光下闪耀着微光，当年许多老房子的脉络依然保存完好，只不过其内部已经变成了博物馆、商店和咖啡厅。沿街找一家露天餐厅小坐下来，端起一杯英式红茶，用心聆听那些老建筑诉说起它们曾经的青春岁月。阿尔伯特码头建成于1846年，占地200公顷，码头区的历史建筑群在1952年就被列为英国一级保护建筑，其中最为著名的是皇家利物大厦、丘纳德大厦和利物浦港务大厦。这三座大厦建于20世纪初，主体由灰白色巨石砌成，经常被誉为利物浦的“三女神”。

　　利物浦港务大厦的建筑属于爱德华巴洛克风格，建筑形式类似于文艺复兴建筑，建筑物的主体高5层，飞檐高80英尺。主入口位于大厦临河立面的中央，两侧是两个3米高的女人石像，分别代表“商业”和“工业”。由于这座大厦采用了中央穹顶的设计，它经常被拿来和世界各地的很多其他建筑相比，包括贝尔法斯特市政厅、美国国会大厦、圣伯多禄大殿和圣保罗座堂。和邻近的丘纳德大厦一样，利物浦港务大厦内外布满了装饰，特别是运用了许多与海运有关的昂贵装饰。皇家利物大厦高295英尺，有13层，是英国第一座用钢筋混凝土建造的重要建筑，也是世界上最早使用钢筋混凝土建造的大楼之一。大厦的圆拱顶上装饰着两支传说中的利物鸟(liver bird)雕塑，想必读者从名字就能猜出它是利物浦市的象征。它们一直站在那里俯瞰着城市和大海，传说如果有朝一日这两只鸟飞走了，那么利物浦的城市便将不复存在。

　　在阿尔伯特船坞还有著名的默西河海军博物馆。走进这里便可以窥见这座城市18和19世纪曾经有过的富足与辉煌。在跨大西洋奴隶运输单元，详细介绍了利物浦在奴隶贸易中的地位，博物馆里展示了奴隶运输船，有录音播放奴隶和奴隶贩子们的日记。这项非人道的交易让利物浦做为一个转运港而名声大噪，此一时期中大约900万人经过这个城市流向美洲和澳洲大陆，这其中也包括了许多中国劳工。欧洲历史最悠久的“唐人街”便坐落在利物浦，当年很多华人都是在这里开始了他们的异乡漂泊。利物浦华埠目前仍保留着两所古老的中国会馆，一所叫致公总堂，始建于1890年，是全英国最早创立的中国会馆，早在清朝末年，会馆曾支持推翻满清政府。当年孙中山先生在英时，曾多次亲至馆内商讨国事。现在堂中仍挂着孙中山像及“革命尚未成功，同志仍须努力”字样。

　　披头士，溯源

　　对于许多人来说，来到利物浦旅游重要“任务”之一就是探寻披头士乐队的足迹。1961年5月21日，四个利物浦小伙子在卡文俱乐部开始了他们的演艺生涯，直至1980年12月8日约翰·列侬被那颗罪恶的子弹射中，列侬与其他三位披头士们书写下了一段难以复制的乐坛传奇。即便在列侬死后，披头士的乐迷依然有增无减，他们的音乐超越时空与国境，创造了经久不衰的文化与经济效应。

　　要全方位地了解披头士，你不可错过坐落于阿尔伯特码头旁的披头士故事博物馆。这是一座介绍披头士不同时期星路历程的博物馆，馆内光线很暗，整个建筑的内部构造蜿蜒曲折，这里有乐队成员们的个人详细介绍，乐队的发展史，乐队从上世纪60年代起在世界各地每一场表演的照片、影像资料，从乐队远征汉堡到首次在卡文俱乐部登台亮相，再到空前绝后、人气鼎盛的“Flower Generation”时期等均有涉猎。据说如果想要全面参观了解这些内容，需要至少花上6小时！

　　博物馆内自然缺不了专设的披头士纪念品专柜，喜欢购物的同胞们可以尽情购买到与披头士相关的各类纪念品，如马克杯、T恤、布徽章等。游客服务中心还特别为披头士迷们设计了“魔力神秘之旅”，以观光巴士载着歌迷朋友前往真正的草莓地(Strawberry Fields)、便士小巷(Penny Lane)以及甲壳虫乐队四成员曾经长大和玩耍的房子参观。

　　列侬的家在曼勒伍大街的一所大房子里，房子的名字叫做曼迪普斯，有一个大花园，利物浦的市长曾经就住在这所房子的隔壁。列侬小时候的故居，以及保罗·麦卡蒂尼的故居福斯林路20号，现在都已经对公众开放。两个故居已经被重新布置成上世纪50年代的风格，在这里可以看到约翰·列侬小时候的卧室，以及他和麦卡蒂尼共同创作第一首歌曲的地方。福斯林20号还会播放麦卡蒂尼的采访录音供参观者聆听，很多人都会被由此带进那段疯狂的披头士岁月。魔力神秘之旅的结束地点是马修街大名鼎鼎的卡文俱乐部，如今的马修街借着披头士之名，已经成为利物浦的休闲娱乐中心。这周围有各式各样的酒吧，外观各有不同，名字却大同小异，一般都是叫做“披头士之歌”、“列侬酒吧”什么的，有的干脆以“黄色潜水艇”命名。无论什么时候走进酒吧，里面永远都唱着披头士的歌。

　　默西河畔，律动的心绪同音乐融合成了一体。音乐是永恒的，音乐是世界的。当年的披头士弹着吉他，敲着乐鼓，把他们的音乐随默西河水灌入了大海，充盈了世界。今天，全世界的乐迷来到利物浦，寻找这些漂流了半个世纪的音符的源头……

　　港口边的老屋，街头巷尾那些坚守着城市个性与其固有生活方式的利物浦人，永恒的音乐，以及种种历史的遗迹，无不彰显着利物浦这座城市的厚重与坚定。他们的城市与他们的球队，虽在今日都经历着经济上的一些衰落，但有这份底蕴与这种坚持在，辉煌早晚还会重新光顾默西河畔罢。而对于热爱生活的旅人们来说，如何能错过这样一座充满个性与历史光辉的城市呢！(文/徐尧)

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